カテゴリー: C班

2024.02.11-12　八ヶ岳広河原沢左俣 アイスクライミング
メンバー：MU/MA/BIG　記録MU

11日：20:30八ヶ岳山荘
12日：4:45舟山十字路⇒5:30南陵広河原取付⇒13:30下の大滝登攀⇒14:00御小屋尾根⇒16:10舟山十字路（懸垂下山組17:30）

今年は小秀山の雌滝･雌滝に行くつもりがだったが、氷の付きが悪いようなので急遽八ヶ岳広河原沢左俣へ行くことにした。
今回もMKさんとBIGの3人で。

前夜泊、八ヶ岳山荘の仮眠室を利用し、未明に舟山十字路へ。駐車場は空いていた。
チェーンアイゼンを装着し1時間程歩き、二俣を越え15分程度でF1に到着。
アイス用装備を装着し、一年振りのアイスクライミングを開始♪

滝の下は雪が積もっており、いくつかの小滝やナメ滝をアックスやアイゼンの刺さりを確認しながらフリーで抜ける。

氷は意外と硬めで、アックスやアイゼンを刺す良い練習になった。
ゴルジュの釜は氷が張っている右側から抜け、F2(10ｍ)、F3、ナメ滝等もフリーで抜けた。

チョックストーンのある滝はCSから通過するつもりが左岸を巻いてしまう。
これが結構いやらしくて、ロープを出したが、凍った木を使ってよじ登る格好になり、我々も先行の2人パーティも苦労した💦

F2超えたあたりからトレースはなくなり😢、2人組のパーティと先行を入れ替わりトレースを造った。

2人組はラッセルを率先して担当してくれてホントに感謝だった。
本日は後続に2人組がもう1パーティで、このルートは3パーティのみだった。

そして下の大滝(15m)へ、下部5m程は雪で埋まっておりスクリューは4本使用、天気も良くリードが楽しかった♪
MAさんも、BIGもアックスやアイゼンの突き刺す音を気持ちよく響かせていた。

その後も10m以下の気持ちの良い滝をいくつか遡上し、上の滝が見える大きなルンゼに到着(2,450m付近)。
上の大滝の氷は下まで繋がっていて、登りたいという欲求もあったけど、計画通り稜線に上がり下山することに。

計画では左岸をトラバースし中央稜に出る予定だったが、ラッセルをしたくないと言う意見もあり、
距離が短い右岸から、御小屋尾根を目指すことにした。

が、ここが難しかった。😥 アイス用アイゼンの刃先を丸めたくないと言う思いもあってチェーンアイゼンに付け替えていた。
ルートは岩崖でアックスがうまく刺さらず、チェーンアイゼンも滑り、怖い思いを何度か繰り返す核心となってしまった。
MAさんとBIGは少し上手の林から登るが、沢から15m程の所の急登で停滞してしまっていた。
なので二人は木を利用しロープで降りて、沢を懸垂で下ることとし、
30m程先行していた私はロープを持っていなかったので降りることはできず、そのまま稜線に上がり二手に分かれて下山することとした。
一応リーダーとしてもう少し地形図を確認するなどやりようがあったのではと反省した。
ただ幸いにLINEは繋がり、先に駐車場に到着した際、無事下山中の状況確認ができた。

御小屋尾根下山中、阿弥陀南陵や権現岳が青空に映えて見えた。

今年、最初で最後のアイスになったけど、アイスアルパインを堪能した♪

記・写真：C班 MU

20230916-18　北岳バットレス　第4尾根
メンバー:MU/MA/K/F/O　記録MU

11日：5:30奈良田⇒6:30広河原IS⇒9:20白根御池小屋⇒12:00Dガリー大滝⇒14:20白根御池小屋

8月の滝谷ドームに続き今回もほぼ同メンバー（1名減）で北岳バットレスにトライした。
奈良田バス停は長蛇の列。始発バスは3台来たがギュウギュウ詰めで着席できず1時間乗車。
白根御池小屋はリニューアルしたばかりなのかとても清潔で快適だった。

部屋は個室で各人の衝立があり、トイレは水洗で気になる匂いは皆無だった。
荷物を部屋にデポし、早々に明日の取付きＤガリー大滝へ下見に出かける。
C沢を超え、ケルンを見つけ急登する。道中は暑かった💦
目の前のＤガリー大滝を見て、数年前ビショ濡れの岩の前で登攀をあきらめ佇んだ時の景色と重なった。

天気予報は今日の午後から雨、明日の岩の状態が心配、無事登攀・完登出来ますようにと祈る。
ロープやガチャ、水等をビニールに詰め込み取付きにデポ。

17日：3:00白根御池小屋⇒4:50Dガリー大滝⇒8:00第4尾根取付⇒15:00トップアウト⇒15:40北岳⇒17:35白根御池小屋

昨日雨は降らなかった✌。夜中はオリオン座が部屋の窓からきれいに見えた。

昨日取付きには我々と同様の偵察パーティが複数来ており、渋滞を恐れ小屋を3時に出た。
しかし下部岸壁はすでにいくつかのヘッデンの明かりがきれいに灯されていた。結局我々は最後尾となる💦

朝焼けの中Dガリー大滝を登攀開始。快晴。
今回も男子と女子チームにパーティを分けた。

出だしが意外に悪く思い切りが必要で、女子チームは苦労した模様。
３ピッチでテラスに出る。全てKリード。
下部岸壁上のスリリングな横断バンドをＣガリーに向かって歩き、ガリー右岸を直上、ビトンスラブを見つけロープを出す。

第４尾根取付きに到着。雲海から頭を出している富士山が美しい。

1P目：クラックから穏やかなリッジ

2P目：やさしいフェースを直上しバンドへ

3P目：MAリード。リッジの右側面のルートであったが、記録の写真を間違ってしまい本来白いクラックルートを行くつもりが左面の黒いクラックルートを行く。

カムを残地しクライムダウン。MU回収。乾いた苔が砂利のように滑り、今回の最難関ルートだった💦
そのまま本来の白いクラックルート右面へ（実際は簡単なフェース）移動する。

4P目：出だしの岩が滑るクラック核心。時間も押しててA0で抜け、カンテラインでマッチ箱へ
5P目：マッチ箱を懸垂

6.7P目：枯れ木テラスへ

8P目：ナイフリッジのトラバース

9P目：城塞ハング

トップアウト。下部岸壁から10時間強も経過。疲労感もあったが無事完登の喜びを分かち合う。

一般道の稜線に出るまでの登りが長く感じた。北岳頂上で写真。

小屋の夕飯が17:50～。遅れ気味のおしゃべりが大好きなメンバーを叱咤激励し下山。
美味しいビールと夕食を頂き、小屋の前のテーブルで祝杯を上げる。

13日：5:00白根御池小屋⇒6:30広河原IS

昨夜、奈良田行のバスは7:00、それを逃すと14:30まで無く、
奈良田行の乗合タクシーも無いと小屋のスタッフから聞く。
朝食を5:00前から食し、7時のバスに間に合わせた。
奈良田で「女帝の湯」に浸かり、さっぱりして清水港まで足を延ばし、海鮮丼を食べた。

記・写真：C班 MU

日程：2023.9.16(土）〜2023.9.18(月）

9/16(土）6:00上高地〜13:00水俣乗越〜15:00北鎌沢出合（幕営）

9/17(日）5:00北鎌沢出合〜7:00北鎌のコル〜10:00独標〜14:30槍ヶ岳山頂〜16:00殺生ヒュッテ

9/18(月）6:00殺生ヒュッテ〜12:00上高地

共同装備：２テン、8mm30mロープ、ガス・コンロ、２日目の飲料水（想定外）

メンバー：C班　F、K

「孤高の人」加藤文太郎氏、「風雪のビバーク」松濤明氏の遭難の地で知られるクラシックルート、槍ヶ岳北鎌尾根にチャレンジしてきました。メンバー二人共、初見ルート。事前に書籍やネット等で調べまくっていきました。

初日は槍沢から東鎌尾根を水俣乗越で乗り越え、天上沢を下り北鎌沢出合でテントを張る計画。急登の一般道を登って、水俣乗越からはザレザレ崩壊地の激下りからバリエーションルートスタートです。その辺の木やら枝やら掴めるものは何でも利用して天上沢まで下りました。天上沢は、これまたとんでもなく足元の悪い枯れ沢。途中、ボロボロになったザックやダウンジャケットが残置されており、「これは絶対よろしくないシチュエーションでの遺留物」だろうと思い、この先どんなルートが待ち構えているのかと不安になりました。やっとの思いで北鎌沢出合に着き、貧乏沢手前の沢で翌日の飲料水を万一のビバークも考えて多めに汲んでから就寝しました。

翌日はいよいよ北鎌沢から槍ヶ岳山頂を目指します。北鎌のコルまでが迷いやすいとの情報でしたが、事前の調べとGPSログで大きなルーファイミスもなく順調でした。が・・・。F君「水汲んできたプラティパスがない・・・テン場に忘れたかも」「まじすか😱！！」この時点で二人合わせて３リットル。すぐ横のチョロチョロ湧水を容器に汲んで、プラス0.5リットル。取りに戻るのもかなりのクライムダウン。時間が掛かる。危険だ。この先に水場は無いが3.5リットルなら何とか行けるか。

北鎌のコルを過ぎてからは稜線を進む。日差しが強まる、ヤバい！。水いける？節約しながら水を分け合い進みました。

高度を上げるにつれ岩稜帯となり、「ここは巻いた方が安全かな」「直登の方が岩がしっかりしてるから登ろう」と二人でルートを考えながら進みました。P15のクライムダウンはそのまま行ける気もしましたが、落ちたら奈落の底だったのでロープを出し懸垂下降を選択（ルーファイミスったのかも）。自分達でルート攻略を考えて進むのが楽しかったです。

動く岩、脆い岩に注意して進み、北鎌平を越えていよいよ大槍のクライマックス。チムニーを二つクリアして、一般道からの登山者の皆さんに祝福して頂いて山頂の祠の横に出ました。

時に水は空っぽ。あの足した0.5リットルがなかったら・・・。槍ヶ岳山荘でポカリをがぶ飲み。F君は猛省（笑）。岩と飲料水との闘いを制した二人は殺生ヒュッテで祝杯をあげたのでした。

来シーズン、天上沢でボロボロになったプラティパスの遺留物を見つけられた方。安心してください。それはF君のただの忘れ物です。

報告：C班　K

2023.08.11-13　北穂高岳　滝谷ドーム
メンバー：MU/MA/K/F/MI/O　記録：MU

8月11日：4:50アカンダナ駐車場⇒上高地⇒涸沢⇒16:00北穂高小屋泊

アカンダナ駐車場のゲートは24時間稼働でカード決済もでき進化していた。駐車場の奥でテントを張り足を延ばして僅かな睡眠をとる。アカンダナ始発バス。たくさんの人だかり、臨時バスが出ていて2便目に乗車。

上高地でOさんと合流⇒北穂高へ。この過程が一番の核心と心得ていたけど、キツカッタ～フラフラだった💦それでも計画時間通り北穂小屋着。皆で無事到着を祝し、生ビールで乾杯！到着時はガスっていたけど、食事後夕日に染まる槍と前穂と北尾根が美しく姿を現した。

そして明日登攀のドーム頭からの滝谷がどこまでも落ちて見えた。

8月12日：5:00北穂高小屋⇒6:40滝谷ドーム取付⇒10:50ドームの頭⇒南陵下降⇒13:50涸沢小屋泊

南陵の分岐で荷物をデポし、クライミングの装備をまとい、気合が入った。滝谷ドームの取付までのルーファイはスムーズだった。でも足元はガレてて緊張感あり。

取付き：何度も写真で見た光景。幾度も雨天で順延になっていただけにやっとこの場に立てて高揚した。

前に2人、後ろにも2人パーティがおり、その後にもパーティがあったが予想以上に空いていた。当チームは男子と女子チームの3人ずつのチームに分かれ登攀開始。

1P：凹角から狭いチムニーへ、入りすぎると動きが取りづらくなるので注意しながら登攀。チムニーの中、探してみるとに両壁に手がかりや、足の置き場があり。チムニー手前から終了点へ。

2P：カンテをカチを使って登り、バンドから左のスラブ斜面を上がる。高度感ありで緊張感あり。

3P：巨岩をコンテで移動。上部が台形岩の4Pを探し、取付きへ。
4P：フェースを登る。ハーケンが多いと記録にあるが意外に少なく、ルートを通してカム１セットが有効だった。最後はチョックストーンを抱っこし（なんか楽しかった）両足を張って抜けた。

5P：快適な凹角を登り、最後のかぶりを右から抜けるが、右手のクラックが少し遠くて緊張。直登も可で後続は直登した。

後続の女子チームはそれぞれやりたいルートをリードし、充実の笑顔で登攀終了。

ドームの頭で最終ビレイ。上から見下ろす滝谷はどこまでも落ちていて、スケールは半端ない！北側に槍が岳がドーンと鎮座していて、ずっと我々の登攀を見守ってくれていた。念願のトラッドルートを無事完登、快晴の絶景に抱かれて皆自然と笑顔になり、喜びを分かち合った。

⇒南陵を降り、涸沢小屋へ、テラスでまた祝杯。

夕飯まで時間があるので仮眠をとったりとまったりした。夜はテラスで流れ星観測。私は一つしか確認できなったけど。5流れ☆彡を見た人もあり。

8月13日：6:50涸沢⇒徳澤⇒明神池⇒大正池⇒14:50上高地⇒アカンダナ駐車場

天気予報は午後過ぎから怪しく、昨日までの疲れもあって、当初予定していた前穂高北尾根登攀を止め、上高地へ下山を決めた。徳澤でコーヒーフロートやコーラフロートを堪能し、明神一ノ池に立ち寄り、上高地で荷物をデポし大正池まで足を延ばし、大正池ホテルでお茶をした。上高地は観光客であふれていたが、我々も今日一日観光客だった。

（記・写真：C班 MU）